jeudi 9 juin 2016

REBOBINAGE DU STATOR D'UN MOTEUR ASYNCHRONE

normo juin 09, 2016 électrique , 0 Comments

REBOBINAGE DU STATOR D'UN MOTEUR ASYNCHRONE

Avertissement : Cet article, agrémenté de photos, n'a pas la prétention de faire une initiation au bobinage. Il informera le néophyte ou le professionnel curieux, sur une pratique qui est en train de s'éteindre pour les petites puissances.

La cause :
La cause de cette disparition est liée à plusieurs facteurs :

    Le prix des moteurs standards venant des pays de l'est et autres.
    La qualité des moteurs : les fabricants de machines (qui pour eux le moteur étant un simple accessoire) sont plus préoccupés par le prix que par la qualité.
    La protection des moteurs est plus efficace, d'où moins de moteurs qui grillent.
    La construction elle-même des moteurs (même pour un moteur industriel de qualité) : flasques trop fragiles, roulements.
    Roulements qui tournent dans les flasques et dont le stator est rendu complètement inutilisable par le frottement du rotor.
    Le coût des pièces détachées : lorsque les flasques sont à changer on peut doubler le prix de la réparation donc arriver à plus cher que le neuf.

Toutes ces causes font qu'en Midi-Pyrénées par exemple en 25ans le nombre d'atelier de bobinage a été divisé par 2 et que le nombre d'employés chez ceux qui sont restés a été divisé par 2 également. Le petit atelier à moyen terme n'a aucun avenir sinon de se diversifier, mais dans quoi ?
1ère partie : DÉMONTAGE ET PRÉPARATION DU STATOR

Le stator, rebobiné dans le même temps de la rédaction, est celui d'un moteur de 3kw 1500Trs/mn dont la particularité est de ne pas être standard par rapport à la hauteur d'axe de 90mm au lieu de 100mm, c'est pourquoi le rebobinage est effectué car l'emplacement du moteur ne peut pas supporter un moteur standard de hauteur d'axe plus grande. (diamètre intérieur du stator : 80mm, longueur : 130mm). A l'heure où le lecteur consultera le présent article , le moteur sera en service dans une machine à bois.
Suivant la puissance du moteur (entre un 0,1Kw, un 20Kw et un 100Kw) un technique différente est appliquée, que ce serait à cause de la manutention par exemple, celle qui est en exemple est celle d'un atelier artisanal de rebobinages de moteurs de petites puissances de 0,1Kw jusqu'à 15Kw maxi où le bobineur fait tout le travail de A à Z.

Le rebobinage d'un moteur nécessite plusieurs phases méthodiques et oublier l'une d'elles peut conduire à l'échec.
Sans compter les essais préalables (pour voir si le moteur est bien grillé) et les questions posées au possesseur du moteur pour déterminer la cause de la panne, on distingue :

    Le repérage visuel extérieur : plaque signalétique, aspect extérieur et repérage de l'emplacement côté poulie, sens des flasques...
    Le démontage mécanique, pour ne garder que le stator
    Le repérage visuel et schématique du bobinage
    L'extraction des enroulements grillés, le nettoyage des encoches du stator

Le rebobinage :

    Pose des isolants d'encoches
    Confection des bobines
    Pose des bobines
    Connexions des bobines et isolements
    Façonnage et frettage des chignons
    Imprégnation et étuvage
    Le remontage mécanique : flasques, rotor.
    Essais : au banc : ampérage, isolement.

REPÉRAGE VISUEL, DÉMONTAGE MÉCANIQUE.

En premier lieu le bobineur prends note des caractéristiques du moteurs inscrites sur la plaque signalétique : type, vitesse, tension, classe d'isolation... Il en tire les premières conclusions que ce moteur n'est pas du type standard (pour 3KW il devrait être du type 100 qui correspond à la hauteur d'axe).

Il continue ensuite par le repérage mécanique : sens des flasques, du côté de la boite à bornes, du ventilateur et procède au démontage mécanique avec soin sans effort trop brusque qui pourrait nuire à la fragilité de certaines pièces (flasques alu très fragiles par exemple). (Le démontage mécanique fera l'objet d'un chapitre spécifique).
REPÉRAGE VISUEL ET SCHÉMATIQUE DU BOBINAGE

Les pièces mécaniques sont rangées pour ne conserver sur l'établi que le stator.
Un premier regard du bobinage du stator confirme au bobineur de la "maladie" du moteur :

Une bobine est entièrement noire: elle est grillée et la cause en vient d'un amorçage dans une demi-phase (improtégeable même avec les meilleurs disjoncteurs).
Le bobineur compte les encoches du stator et le pas de bobinage des bobines, et dans le cas ou ce "pas" n'est pas standard, il fait le croquis correspondant.

(Un chapitre aussi détaillera les différentes possibilités en rapport de la vitesse et des différents schémas pouvant être utilisés)
source : http://www.volta-electricite.info

mardi 7 juin 2016

La barre à babord ou a tribord de nulentout

normo juin 07, 2016 ELECTRONIQUE , 0 Comments

ELECTRONIQUE

- nulentout

Bonjour les amis,
Toujours dans le but d'expérimenter avec Arduino je me suis engagé dans un petit projet « amusant » qui comme trop souvent semble élémentaire au début et finit par vous ruiner le moral : Réaliser une maquette de bateau et le barrer automatiquement. C'est un projet relativement élémentaire qui dans sa structure de base comporte :
1) Un compas magnétique dont je sais lire l'orientation magnétique entre 0 et 360°.
2) Un Servomoteur dont je sais positionner le palonnier à ma convenance.
3) Un potentiomètre avec un bouton flèche que je peux orienter sur une échelle circulaire comprise entre 0 et 360° et qui définit à Arduino le CAP DÉSIRÉ.

L'idée de base est élémentaire, du moins si c'est un bateau à moteur et non un voilier qui peut se « planter face au vent ». Donc pour simplifier, je donne une consigne de CAP sur le bouton, par exemple 33°. La procédure qui utilise la boussole retourne 225°. Il suffit de faire tourner mon bateau jusqu'à ce que la route soit égale au CAP consigné. (En fait j'introduis une zone neutre pour ne pas que le moteur ne passe son temps à surcompenser, mais oublions)
MON PROBLÈME : Il m'est extrêmement facile d'imposer à la barre une déviation qui va en diminuant au fur et à mesure que l'écart de route s'amenuise.
MAIS … La logique la plus immédiate impose de faire tourner mon « navire » du coté angulaire le plus faible. JE N'ARRIVE PAS A TROUVER UN ALGORITHME qui déduit le sens de rotation (A bâbord ou à tribord) en fonction de la consigne de CAP et la ROUTE actuelle.
ATTENTION : Surtout ne répondez pas trop rapidement. Le problème semble élémentaire, mais ça fait plusieurs heures que je triture mes méninges sans parvenir à une solution … qui fonctionne dans tous les cas vous l'avez deviné.
Quékun aurait-il une idée ?
Exemples CAP 300, ROUTE 25 : Barrer à gauche.
CAP 186, ROUTE 20 : Barrer à droite etc.
Et ça doit fonctionner pour toutes les combinaisons possibles.
P.S : Si mon bateau est un voilier, pour les virements face au vent et les instabilités de route au vent arrière je me débrouillerai. ?

visite ce site

merci nulentout

lundi 6 juin 2016

Les fils resteront-ils des fils ?

normo juin 06, 2016 électrique , 0 Comments

Les fils resteront-ils des fils ?

Ils pourraient devenir batteries
En principe, un fil est un conducteur métallique souple, utilisé pour faire circuler un courant électrique, mais cette définition devra peut-être être réajustée bientôt... Des travaux de recherche récents ont permis de
stocker de l'énergie avec des fils de cuivre. Ceux-ci sont chauffés jusqu'à ce que des « nano-barbes » se forment à la surface, isolées par de l'oxyde de cuivre et agissant comme une électrode. Elles augmentent considérablement la surface capable de stocker de l'énergie. L'autre électrode est constituée d'une seconde couche de nano-barbes, recouverte de plastique. La structure coaxiale résultante conduit l'électricité au moyen du conducteur central, et stocke de l'énergie dans la couche externe.
Imaginez un tissu fabriqué à partir de telles fibres, pour stocker l'énergie. Ça ferait une batterie vraiment pratique. Restera à nommer cette invention : condensafil ? filensateur ?

source : http://electroschema.blogspot.com

schema electrique = Alimenté directement une ampoule secteuravec un relais photoélectrique

normo juin 06, 2016 électrique , 0 Comments

schema electrique = Alimenté directement une ampoule secteuravec un relais photoélectrique

la fonction est de connecter des périphériques Quand il est dans la lumière naturelle, ces appareils peuvent être une lampe, alarme, etc.

En général, la cellule photoélectrique relais commercial est alimenté directement par le réseau électrique de la maison, sans la nécessité pour tout ressort ou un autre composant.

Le circuit du relais photoélectrique est super simple, d'où son faible coût et de construction facile, seulement il ya un inconvénient, il est rustique et ne permet pas de réglages électroniques l'endroit idéal pour conduire ou désactiver le relais. Qui, incidemment, est pas un relais, mais un SCR ou triac.
Cellule photoélectrique relais
Raccordement d'une cellule photoélectrique de relais
Relais photoélectrique

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dimanche 5 juin 2016

Captures d'écran - schémas électriques ProfiCAD

normo juin 05, 2016 0 Comments

-ProfiCAD-

Le câblage électrique

Catégories de symboles électriques

Chargeur d'accumulateur

Schéma fonctionnel

Schéma de principe moto

Alimentation 30 V/3 A

Création de symboles électriques dans l'éditeur

Création de cartouches dans l'éditeur

Diagramme de flux de procédé

Tableau de distribution

site de logicial https://fr.proficad.eu/

7 logiciel schema electrique Gratuit Plan Dessin

normo juin 05, 2016 électrique , logiciel 1 Comments

logiciel schema electrique

Logiciel Schema Electrique Gratuit Plan Dessin

EasyEDA : circuits imprimés en ligne

-QElectrotech -

-Quite Universal Circuit Simulator-

-ProfiCAD-

Captures d'écran - schémas électriques ProfiCAD

DipTrace

schemaplic v6

circuit wizard download

logiciel schema electrique

normo juin 05, 2016 électrique , 0 Comments

logiciel schema electrique

QElectrotech

QElectroTech est un logiciel Open Source destiné à réaliser des schémas électriques. Utilisable pour des schémas simples et indépendants, l'application peut aussi gérer des projets avec des collections embarquées recensant les catégories et éléments utilisés dans tous les schémas. Le logiciel s'utilise essentiellement par glisser/déposer et dispose de nombreux outils servant aux liaisons, au paramétrage des éléments ou encore à la purge des éléments inutiles. QElectrotech est un logiciel très complet puisqu'il permet même de dessiner ses propres éléments avec leur comportement. Un logiciel résolument "pro" sous bien des aspects.

telecharger : QElectrotech

Quite Universal Circuit Simulator

Doté d'une interface graphique, Quite Universal Circuit Simulator est destiné à la création et au test de circuits électriques et électroniques. L'application est capable d'afficher toutes les informations nécessaires sur le circuit en cours, et de vous indiquer les points non fonctionnels en cas de test

telecharger : Quite Universal Circuit Simulator

ProfiCAD

ProfiCAD est un logiciel de CAO permettant de réaliser des schémas et dessins de circuits électriques et électroniques, des schémas de circuits de commande, mais aussi de circuits pneumatiques, hydrauliques, etc. Simple à utiliser, il suffit de placer des symboles électriques sur le dessin et de les relier les fils pour finaliser le schéma. Plus de 1000 symboles sont inclus dans ProfiCAD, mais vous aurez tout le loisirs d'en ajouter de nouveaux ou d'en créer via un éditeur de symboles inclus.

telecharger : ProfiCAD

7 logiciel schema electrique Gratuit Plan Dessin

Comment faire un Onduleur 220V / 300W

normo juin 05, 2016 ELECTRONIQUE , 0 Comments

Avertissement
Cette réalisation est assez simple, et ne demande quasiment aucun réglage. Cependant, elle met en jeu des tensions assez élevées et le risque d'électrocution est bel et bien présent. A ne pas prendre à la légère donc... D'autre part, le coût de cette réalisation est assez élevé, par rapport au prix d'un produit équivalent du commerce. Cela ne devient intéressant que si on peut récupérer le transformateur dans un appareil HS ainsi que les connectiques (qui valent bien souvent aussi cher que le plus coûteux composant de la carte...) Bien sûr, le côté pédagogique peut aussi être un but en soi.

Prérequis
- Circuit imprimé double face
- Quelques notions en haute tension et courants forts...
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samedi 4 juin 2016

Détecteur de gaz

normo juin 04, 2016 Arduino , 0 Comments

Détecteur de gaz

Le capteur

Si la détection d'informations "classiques" telles que la présence d'eau ou une élévation de température fait appel à des capteurs auxquels vous êtes habitués; la mesure de concentration de gaz dans l'atmosphère semble un peu plus délicate à réaliser.

Nous reconnaissons avoir mis un certain temps à dénicher le "nez" électronique utilisé dans ce montage mais nous ne le regrettons pas. Ce composant est sensible et fiable. Il est d'ailleurs utilisé dans de nombreuses réalisations industrielles de détecteurs de gaz. Avant de voir comment l'utiliser, et parce que nous sommes certains que vous êtes curieux de savoir à quoi il ressemble et sur quel principe il repose, voici quelques informations à son sujet.

Notre "nez" électronique est un semi-conducteur particulier constitué principalement par de l'oxyde d'étain déposé en couche mince sur un tube de céramique. Deux électrodes sont placées aux extrémités de ce tube afin d'en mesurer la résistance. A l'intérieur de ce tube, un filament chauffant permet de porter la température du capteur aux environs de 135 °C.

En l'absence de gaz auquel le capteur est sensible et après quelques minutes de montée en température, la résistance du capteur se stabilise à une certaine valeur dépendant des dimensions mécaniques et du procédé de réalisation du capteur. Dès qu'un gaz adéquat est présent dans l'air arrivant en contact avec le capteur, sa résistance décroît dans des proportions dépendant directement de la concentra tion du gaz dans l'air.

Le temps de réaction du capteur est extrêmement faible et sa sensibilité, quoique difficile à vous faire apprécier car les chiffres utilisés sont difficiles à concrétiser, est très grande.

Le capteur que nous avons choisi est fabriqué par la firme Figaro qui s'est fait une spécialité de ce genre de produits et qui propose plusieurs références. Nous avons retenu le TGS 812 ou TGS 813 qui est d'approvisionnement relativement facile sur le marché Français (voir par exemple Magnetic France, place de la Nation, 7501 2 Paris) et de prix abordable. Ce capteur se présente sous la forme d'un boîtier cylindrique en plastique muni de 6 pattes de connexion comme indiqué figure 2-7.

Si l'on utilise le circuit de mesure schématisé figure 2-8, ses principales caractéristiques sont les suivantes:

(Testé à l'air libre: R = ~ 40k se stabilise aprés quelques minutes. R passe rapidement à 2k en présence de gaz de ville (15cm des bruleurs) et passe à ~ 8k à 50cm des bruleurs dans les 30 secondes aprés l'ouverture du gaz).

(Deuxième test un autre jour: R =~ 34k, passe à < 5k en présence (distance < 5cm) de gaz de briquet).

- Tensionde chauffage du filament: 5 volts;
- Dissipation de puissance maximale: 650 mW;
- Temps de stabilisation en température: environ 2 min;
- Résistance du capteur variant de 1 à 10k en présence d'une concentration de 1000 ppm disobutane dans l'air.

Précisons pour en terminer avec cette présentation des caractéristiques essentielles que tout capteur neuf ou stocké plusieurs mois sans être alimenté doit faire l'objet d'un "conditionnement" préalable avant de voir ses paramètres internes se stabiliser. Ce conditionnement consiste tout simplement à alimenter normalement le capteur pendant 3 à 6 jours de façon continue. Le non respect de cette régle n'empêche pas le capteur de fonctionner mais complique le réglage du montage dans lequel il est utilisé car sa résistance en présence d'air pur n'a pas une valeur parfaitement définie et stable dans le temps alors qu'elle le devient après la phase de conditionnement.

Nous terminerons par une dernière remarque d'ordre pratique:

certains revendeurs ont en stock des TGS 109 de Figaro, aisément reconnaissables à leur boîtier métallique et à leurs 4 pattes de connexion seulement. Bien que fonctionnant sur le même principe que les TGS 812 et 813, ces TGS 109 ne peuvent pas être utilisés dans notre cas.

Schéma du détecteur de gaz

Comme nous l'avons annoncé en début de chapitre, nous allons utiliser à nouveau le même montage que celui présenté en figure 2-1 pour le détecteur de fuites d'eau mais en modifiant une nouvelle fois son étage d'entrée.

La figure 2-9 montre ce qu'il en est.
Nous avons vu ci-avant que le capteur de gaz devait être alimenté pour faire chauffer son filament. Fort heureusement cette alimentation se fait sous 5 volts. Il suffit donc de prévoir un point de connexion en Sortie du régulateur 1C2 pour ce faire.

Figure 2-1

Ensuite, nous avons vu que la résistance du capteur diminuait en présence de gaz, c'est un comportement analogue à celui du capteur d'humidité et de la CTN; la connexion de la partie "mesure" du capteur peut donc se faire entre les points C et M. Par contre, vous pouvez être en droit de vous demander quelle est la raison d'être de P1,R7, R8 et CTN connectés en combinaison série parallèle entre le point C et l'alimentation.

La raison d'être de cet ensemble tient à plusieurs phénomènes. Le premier est que la résistance du capteur, dans de l'air sans gaz, est stable pour un capteur donné bien sûr sans quoi il serait inutilisable mais est mal définie lors de la construction. Tout ce que l'on sait est qu'elle se trouve dans une fourchette allant de 1 à 10 k. Le potentiomètre P1 permet donc d'adapter l'étage d'entrée du montage à n'importe quel capteur.

Il faut savoir ensuite que cette même résistance du capteur varie assez notablement avec la température. Il importe donc, pour ne pas être victime de fausse détection ou, au contraire, d'absence de détection, de réaliser une compensation automatique. C'est le rôle de R7, R8 et CTN. Les valeurs utilisées pour ces éléments sont celles préconisées par le fabricant du capteur dans sa fiche technique et doivent donc donner toute satisfaction.

Ceci étant vu, tout ce que nous avons écrit ci-avant pour le détecteur de fuites d'eau reste valable et nous vous invitons à vous y reporter si nécessaire.

Réalisation du détecteur de gaz

La liste des composants du détecteur d'humidité est à reprendre quasi intégralement au remplacement près de la valeur de R7. Il faut ensuite y adjoindre R8, P1,CTN1, le capteur ainsi qu'un radiateur pour IC2. En effet, la consommation du filament chauffant du capteur est assez importante ce qui impose de refroidir le régulateur. Le capteur peut être un TGS 812 ou TGS 813 de Figaro comme nous l'avons vu ci- avant au 4-1.

Le dessin du circuit imprimé reste identique à ce que nous vous avons présenté en figure 2-2; l'implantation de l'étage d'entrée est, par contre, plus complète comme vous pouvez le voir sur la figure 2-10. En fait vous remarquerez que tous les straps et trous inutilisés ont
maintenant disparu ce qui est logique puisque c'est le détecteur de gaz qui réclame le plus grand nombre de composants périphériques. Ce dernier n'est pas monté sur le circuit imprimé afin de faciliter la mise en coffret du montage. En effet, pour que la détection se fasse bien, il faut que le capteur puisse "renifler" dans de bonne conditions. Il vaut donc mieux qu'il soit hors du boîtier recevant le montage.
Essais et utilisation

Comme pour les deux réalisations précédentes, le montage peut être essayé sur table. Pour ce faire, il faut connecter provisoirement le capteur, positionner P1à mi-course et mettre sous tension. Compte tenu de la phase de conditionnement du capteur dont nous avons parlée au 4-1, il est préférable, dans un premier temps, de faire fonctionner le montage en mode sans mémoire c'est à dire avec S3 en position NL.

Laissez chauffer le capteur quelques minutes sans vous préoccuper de ce que fait le relais qui peut être collé ou décollé selon la valeur de la résistance du capteur et la position de P1. Ajustez alors P1pour obtenir le collage du relais et dépassez très légèrement cette position. Attention, ce réglage doit être fait dans un air pur donc pas de fer à souder qui fume à proximité et encore moins de cigarette ou de pipe dans les parages. Le capteur est en effet sensible au gaz mais aussi à l'oxyde de carbone dégagé en grande quantité par ces derniers.

Munissez-vous alors d'un briquet à gaz par exemple et faites renifler au capteur une petite dose de gaz en appuyant sur le bouton du briquet sans allumer la flamme. Le relais doit décoller dans la ou les secondes qui suivent puis, selon la ventilation de la pièce et la quantité de gaz que vous avez envoyée, doit à nouveau coller dans les quelques secondes à quelques dizaines de secondes qui suivent. Si tel est le cas votre montage fonctionne et il ne reste plus qu'à le régler une fois mis en situation.

Comme pour les détecteurs précédents, l'intégration peut être faite dans le boîtier de votre choix. Le capteur doit évidemment être placé sur le lieu de détection le plus probable (à côté du chauffe eau à gaz ou de la cuisinière à surveiller par exemple). Sa liaison avec le montage doit rester relativement courte pour ne pas induire une chute de tension trop importante dans les fils d'alimentation du filament chauffant. Ce dernier est alimenté par du fil souple isolé de 10/10 de mm de diamètre. Le capteur quant à lui peut être relié au montage par du fil isolé plus fin ou, si la longueur de connexion dépasse un mètre, par du fil blindé basse fréquence dont le blindage sera relié à la masse.

Avant de procéder au réglage définitif du montage par le biais du potentiomètre P1,' il faut conditionner le capteur comme nous l'avons expliqué au 4-1. Pour ce faire on déconnectera donc le buzzer et le relais (pour être tranquille) et on laissera le montage sous tension pendant six jours continus. Il sera ensuite possible de procéder au réglage de P1.Comme le capteur est sensible à d'autres gaz que le gaz de ville, le butane et le propane, on évitera de le régler sur une position trop proche du déclenchement de l'alarme particulièrement s'il est placé dans une cuisine par exemple où les fumées de cuisson pourraient provoquer de fausses alarmes. Enfin, compte tenu de sa dépendance envers la température, il faudra disposer le capteur à un endroit où il ne subit pas de variations trop importantes du fait de l'appareil surveillé. Dans le cas d'une cuisinière à gaz par exemple on ne le placera surtout pas à la verticale d'un brûleur. La chaleur très intense dégagée le ferait déclencher n'importe comment et, en outre, conduirait à sa destruction rapide. Il sera mis sur le côté, à un endroit où il recevra tout autant de gaz en cas de fuite mais pas de chaleur lors d'une cuisson.

Rappelons pour finir que le rôle des straps S1et S2a été expliqué ci-avant lors de la présentation du détecteur de fuites d'eau. Il est évidemment identique ici.
Liste complementaire des composants

R7: 4,7 k, 1 /4 de watt
R8: 470 , 1/4 de watt
P1 : Potentiomètre ajustable, modèle debout, 4,7 k
CTN: 2 k à 20 ou 25°C
Capteur: TGS 812 ou TGS 813 de Figaro

Shéma personnel de test

source : http://vesta.homelinux.free.fr/

Cube à LED 8x8x8

normo juin 04, 2016 Arduino , 0 Comments

Cube à LED 8x8x8

Une expérience avec LDR et Arduino

normo juin 04, 2016 ELECTRONIQUE , 0 Comments

Une expérience avec LDR et Arduino

C’est une expérience très simple pour les amateurs, les enfants et les débutants Arduino. Il a besoin de deux LEDs, un LDR (résistance dépendant de la lumière), un interrupteur tactile et quelques résistances de valeurs différentes. Une fois que le circuit est connecté comme indiquer sur la figure et activée en mettant en marche l’interrupteur, cela met en marche la première LED, selon la luminosité de la pièce. La LED peut également être activé avec le même interrupteur. Par conséquent, il fonctionne comme un interrupteur à bascule. Une fois activé, chaque fois que le LDR sens que la pièce est sombre, cela met en marche la deuxième LED automatiquement et vice versa.

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Pour savoir tout sur Symbole electrique

normo juin 04, 2016 électrique , 0 Comments

Pour tout savoir sur Symbole electrique

Symbole electrique La puissance est une quantité électrique qui est mesurée en watts , et est la vitesse à laquelle l'énergie est soit absorbé ou produit par un circuit .symbole electrique Nous savons que les ampoules et les appareils de chauffage absorbent l'énergie et que le plus élevé de leur valeur en watts le plus d'énergie ils consomment .

symbole electrique
De même, les batteries et générateurs produisent de l'énergie et plus leur puissance électrique le plus de pouvoir qu'ils peuvent offrir à la charge. L'unité d'alimentation électrique est le watt , le symbole étant une grande lettre "P" qui indique la puissance de courant continu constant ou une petite lettre "p" indique un courant alternatif variable dans le temps symbole electrique.
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branchement electrique

normo juin 04, 2016 électrique , 0 Comments

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES DE LA MAISON

Un connecteur Branchement Electrique est un dispositif utilisé pour l'assemblage de deux ou plusieurs circuits électriques ensemble. Ces connecteurs sont couramment utilisés pour former des connexions temporaires , bien que certains puissent former permanents. Connecteurs électriques sont une partie intégrante de la plupart des appareils modernes .

Branchement Electrique

Il existe plusieurs types de connecteurs électriques tels que les plug and socket connecteurs , borniers , de composants et connecteurs de périphériques et connecteurs de bornes serties . Les connecteurs et la prise ont une fiche mâle et la prise femelle. Fiche mâle de connecteurs dans des récipients , des crics, et les sorties . Branchement Electrique Connecteurs femelles contiennent des douilles pour recevoir d'autres dispositifs. Changeurs de genre convertir connecteurs femelles de connecteurs mâles , et vice versa . Quelques exemples sont des connecteurs audio et vidéo , connecteurs informatiques et les connecteurs d'alimentation .

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vendredi 3 juin 2016

QU'EST-CE QUE ARDUINO

normo juin 03, 2016 ELECTRONIQUE , 0 Comments

Arduino est LA gamme montante pour créer d'innombrables circuits électroniques pour la domotique, le prototypage rapide ou les robots programmables sans soudure.

Arduino est une marque de matériel open-source hadware. Elle regroupe un ensemble de cartes programmables sur lesquelles on peut connecter d'autres cartes optionnelles que l'on appelle des Shield.

Les cartes Arduino proposent une interface d'entrées-sorties simples. Un logicel de programmation open-source et gratuit permet de programmer les cartes Arduino en C++.